Горячий батик

Для горячего батика необходимо иметь все возможные емкости, снабженные леечками. Это прежде всего может быть медный ковшик с деревянной ручкой, снабженный трубочкой или лейкой для выливания растопленного воска на материал. Круглая леечка представляет собой медный или латунный конусок с тонким отверстием в вершине и ручкой для держания. Плоская леечка представляет собой усеченную пирамидку, вершина которой имеет узкую прямоугольную прорезь с гладко отшлифованными краями. У нее должна быть ручка для держания.

Для изготовления круглых леечек можно воспользоваться листовой жестью, латунью или медью. Лучше всего пользоваться медной леечкой, так как она быстрее нагревается. На пластинке меди размером 80×80 мм (сечением 1 мм) чертят циркулем окружность радиусом 35 мм и отмечают на ней 3 точки. Расстояние между «а» и «б»; «а» и «в» по 65 мм (расстояние по хордам). Все эти точки соединяют с центром окружности радиусами. Ножницами из пластинки вырезают круг и по намеченным радиусам разрезают его на три сектора. Полученные два больших сектора идут на изготовление двух леечек. Вершины углов у обоих секторов чуть-чуть срезают. Из секторов сгибают конуски и, наложив их края друг на друга на 1—2 мм, пропаивают. Затем к конускам с противоположной стороны шва припаивают отрезки проволоки длиной 80—90 мм (сечение 2 —3 мм). На свободные, предварительно сплющенные концы припаянной проволоки насаживают деревянные ручки. Вершины конусов у леечек шлифуют, чтобы они не царапали ткань. Их отверстия для стока парафина должны быть маленькими — 0,2-0,3 мм.

Тонкий, гладкий кончик леечки скользит по ткани во время работы и дает тонкие ровные линии. Леечки остаются горячими более продолжительное время, чем рейсфедеры, но также требую т, чтобы их часто нагревали. Работающий должен иметь 2—3 греющиеся леечки.

Перед началом работы внутрь леечки закладывается небольшой кусочек ваты, которая фильтрует парафин и не дает ему быстро вытекать наружу. Придерживая ватку, из горячей леечки сливают парафин, обтирают кончик и начинают работать. Прикасаясь кончиком к ткани, леечка оставляет после себя следы медленно вытекающего из нее жидкого парафина, пропитывающего ткань. Надо учесть, что кусочек ваты, заложенный в леечку, находится в ней постоянно.

Электрический батикштифт

Наиболее совершенным прибором для горячего батика является электрический батикштифт. Он напоминает собой авторучку 20—25 мм в диаметре. Основой его является медная латунная трубка длиной 100—110 мм и диаметром 10—12 мм (рис. 42). С помощью переходного цилиндра «б», запрессованного в один из концов этой трубки, навинчивается наконечник «г» с входным отверстием 0,3—0,4 мм. Изнутри канал наконечника запирается штифтом «д» при помощи пружины «з». На тело трубки «а» но асбестовой или слюдяной изоляции наматывается несколько секций тонкой голой проволоки с большим электрическим сопротивлением, например нихромовой. К концам обмотки присоединяется мягкий электрошнур 1,5—2 м длиной с вилкой для включения в розетку электросети. Соединенные с обмоткой концы электрошнура плотно укладываются вдоль трубки, укрепляются, и вся обмотка хорошо изолируется. Затем на трубку с обмоткой надевают бумажный, деревянный или фетровый чехол. Электрообмотка штифта рассчитывается на определенное напряжение в сети.

Перед работой батикштифт заставляют несколькими заранее приготовленными парафиновыми палочками, затем включают в розетку электросети. Расплавленный парафин течет по трубке «а», через цилиндрик «б» и заполняет свободное пространство наконечника «г». Наконечник обтирают тряпочкой и приступают к батицированию, т. с. удерживая в вертикальном положении. легко нажимая, водят им по ткани. От прикосновения к ткани выступающий копчик штифта уходит внутрь и открывает выход жидкому парафину из наконечника. Вследствие этого парафин медленно вытекает наружу и вбирается тканью, оставляя на ней следы в виде рисунка, который выполняется работающим. Часто подобные штифты имеют переключатели для перехода с нормального нагрева на слабый или сильный. Эти переключатели в виде плоских металлических скрепочек укрепляют прямо на шнуре на расстоянии 20—30 см от штифта.

Такие электрические приборы могут быть самой разной конструкции, а регулировка нагрева делается по принципу проволочного реостата. Для того чтобы шнур батикштифта не мешал в работе и не волочился по ткани, на которой батицируют, его закрепляют над рабочим местом на блоке или специальной деревянной скрепке.

Если во время работы парафиновая линия получается неровной, прерывистой и парафин плохо проникает в ткань, то возможно, что батикштифт не имеет достаточного нагрева или засорен. При перегреве батикштифт тоже не дает четкого контурного рисунка, так как парафин в этом случае расплывается по ткани.

Для проведения волнистых линий следует иметь разнообразные каталки.

Правила техники безопасности

Техника безопасности.

      Во время выполнения работ, связанных с подготовкой материала к росписи и крашению, необходимо соблюдать правила техники безопасности.

1. Быть крайне осторожными и аккуратными с воспламеняющимися, ядовитыми и сильнодействующими веществами и помнить, что все химические вещества и красители ядовиты.
2. На рабочем месте должны находиться только нужные для работы красители и химические препараты. Посуда с химическими веществами и красителями должна быть плотно закрыта. На ней должны быть эти этикетки с разборчивым их названием. Не рекомендуется брать препараты руками, пробовать их на вкус.
3. Изготовление красильных, химических растворов необходимо делать при открытых окнах или в помещениях с вытяжным шкафом.

        Рекомендуется  работать  всегда  в  фартуке,  лучше  полиэтиленовом,  от  него  легче  отмыть  красители. Кроме  этого  необходимо  надеть  резиновые  перчатки  и защитные  очки,  для  предохранения  от  брызг  красителей,  кислот  и  щелочей. 

         Вообще, при обращении с любым химическим препаратом необходимо одевать резиновые  перчатки. Это  относится  и  к  кальционированной  соде,  которая  является  сильным  щелочным  раствором,  и  отбеливающим  растворам,  если  вы  работаете  в  технике «вытравка».

         С  порошковыми  красителями  также  следует  обращаться  крайне  осторожно. Избегайте  попадания  порошка  в  дыхательные  пути,  надевайте  защитную  маску  при  отмеривании  составляющих  и  при  смешивании  красителей. Всегда  добавляйте  сухой  краситель  в  воду,  а  не  наоборот. После  того  как  краситель  растворен  в  воде,  маску  можете  снять. 

Всегда  четко  и  разборчиво  помечайте  все  емкости  с  красками  и  химикатами.

4. Некоторые вещества при перемешивании вступают между собой в реакцию, выделяя большое количество теплоты, вследствие чего возможен пожар.
5. Необходимо очень осторожно обращаться с кислотами и, особенно, с их концентрированными растворами, так как они раздражают слизистые оболочки, могут привести к сильным ожогам кожи. Хранить их надо в плотно закрытой стеклянной посуде, в случае попадания кислоты на кожу необходимо сразу же промыть ее сначала водой, а потом слабым раствором соды. Во время приготовления кислотных растворов нужно помнить, что кислоту нужно вливать в воду, а не наоборот.
6. Необходимо быть очень осторожным во время изготовления резервных растворов для холодного и горячего батика. Компоненты этих смесей (резиновый клей, парафин, не говоря уже о бензине) являются сильно воспламеняющимися и взрывчатыми веществами, а пары парафина очень вредны. Резервные смеси необходимо варить на закрытом огне (на  водяной бане  на  хорошо регулируемой  электроплитке,  чтобы  не  допускать  сильного  кипения  резервирующего  состава) в хорошо проветриваемом помещении, при этом нельзя нагибаться над посудой, вдыхать выделяемые пары.  Если  воск  начал  дымится,  убавьте  источник  тепла  и  постарайтесь  не  вдыхать  дым.  При  воспламенении  воска  накройте  пламя  жаропрочной  крышкой  и  выключите  нагревательный  прибор. Имеющийся  под  крышкой  кислород  быстро  «сгорит»  и  пламя  потухнет. Оставьте  кастрюлю  с  воском  охлаждаться. Не  поднимайте  ее  и  не  пытайтесь  передвинуть. Никогда  не  гасите  воспламенившийся  воск  водой!!

       Если горячая  капля воска или парафина попадет в холодную воду, брызги могут обжечь кожу, глаза. Если  капля  воды  попадет  в  кипящий  воск,  то  это  может  привести  к  взрыву!!!

       Работать  следует  в  защитной  маске  или  респираторе,  особенно  при  приготовлении  резервных  смесей  и  при  выпаривании  воска  утюгом  в  горячем  батике.

        При  работе  с  воском  никогда  не  оставляйте  кастрюльку  с  воском  без  присмотра.

7. Не  разбрасывайте  кнопки  и  булавки,  а  также  крючки   для  крепления  ткани  к  раме.

Храните  мерные  ложечки,  банки,  чашки,  мисочки,  кастрюльки  и  другое  оборудование,  которое  вы  используете  в  работе,  отдельно от  кухонной  посуды  и  утвари.

Подготовка тканей и рабочее место художника

В книге древнего Китая «Чжоу ли» периода Хань (II в. до н. э.) подчеркивается тесная связь подготовки нитей к окраске с процессом окрашивания: «Выварщики приготовляют шелк, который окрашивают красильщики. Если первая работа не выполнена, то краски не сядут на шелк». Эта цитата говорит о важности подготовки ткани для батикирования. Приготовление ткани можно разделить на три этапа: а) промывка; б) выварка; в) выбелка.

Древние китайские мастера по выделке знаменитых шелковых тканей считали промывку одним из важных этапов, и вот любопытная цитата из «Чжоу ли»: «Выварщики шелка обрабатывают шелковые нити горячей водой, они промывают шелк в нитях очищенной водой. Через семь дней они помещают нити сушиться в земле на глубине (около 25 см) и сушат на солнце. Днем нити сушатся на солнце, ночью их помещают в колодец. Эта операция длится семь дней и семь ночей. Именно это называется промывка водой шелковых тканей».

И вот спустя две тысячи лет наша современница, прекрасный художник по батику И.В. Трофимова с не меньшей строгостью подходит к промывке тканей: «Хлопковую ткань одну-две ночи вымачивают в воде, потом стирают, сушат, кипятят в рисовом отваре, опять сушат, отбивают деревянным вальком, чтобы она стала гладкой, а только потом натягивают на раму».

В художественной росписи можно использовать различные ткани: из целлюлозных волокон (хлопок, лен, вискозный шелк); различные виды натурального шелка; ацетатный шелк; ткани из полиэфирных волокон (лавсан, теторон и др.); ткани из полиамидных волокон (капрон, нейлон и т. д.); ткани из полиакриловых волокон (нитрон, акрилан). В работе можно использовать ткани, бывшие в употреблении, — одноцветные и с набивным рисунком, но они требуют более тщательной обработки и подготовки. Во всяком случае, как новые ткани, так и старые требуют всех этапов подготовки. Как это было в Древнем Китае, сегодня художники — батикисты работают на хорошо подготовленной поверхности. Вот несколько советов по обязательной подготовке ткани.

 Организация рабочего места