Техника холодного батика
Роспись ткани в технике «холодного» батика получила свое распространение и популярность в европейских странах с начала 20 века. В России такой вид росписи ткани начал широко применяться с 1936 года.
«Холодный» батик можно назвать наиболее простой и безопасной разновидностью такой росписи ткани. С той поры как восточные ткани стали широкодоступны, на европейском рынке завоевала любовь и такая техника батика. Она значительно проще «горячего» батика и потому столь любима.
В выборе ткани для росписи в технике «холодного» батика следует отдавать предпочтение натуральному шелку, так как именно этот материал традиционно используется для этой цели. Нанесенный на шелк узор будет выглядеть особенно красиво и изысканно. Заливку при такой росписи можно производить как в акварельной, так и в лессировочной технике, а кроме этого, используются и интересные солевые эффекты. К сожалению, для того чтобы увидеть на ткани именно то что хочется не достаточно просто уметь хорошо рисовать, нужны еще опыт и знания о реакциях, проходящих между красками. Иначе можно столкнуться с тем, что краски неожиданно оставят на материале серое или черное пятно.
При «холодном» батике резерв берется только прозрачный, в то время как для «горячего» — он восковой. Это очень удобно, так как убирать его с ткани по завершению росписи нет необходимости. Главное при его выборе то, что он должен быть растворим бензином. Приобрести такой специальный резерв можно как в тюбике, так и во флаконе, у которого имеются особые насадки для удобного и правильного нанесения. Несмотря на это мастера советуют применять для нанесения специальный инструмент, представляющий собой стеклянную трубочку, носик у которой загнут.
Обычно, расписывая шелк в технике «холодного» батика, наносят контуры узора для того чтобы избежать в дальнейшем выхода краски с нужного участка. Именно для этого контура и применяют резерв. В стеклянную трубочку для росписи резерв наливают при помощи спринцовки. Обводят все контуры на ткани загнутым концом трубочки. Скорость нанесения резерва зависит от того насколько плотная ткань, а также от того каков диаметр инструмента. Контур обязан быть нанесен хорошо. Резерв должен пропитать ткань, но не оставить потеков. После того как контуры высыхают можно наносить краски.
Работа с жидкими красками по шелку очень сложна и поэтому важно соблюдать все правила, иначе они могут, несмотря на контуры, растечься по всей ткани и испортить работу. В первую очередь важно контролировать насколько качественно наносится контур. Если резерв течет плохо или вообще не вытекает, это значит, что носик трубочки закупорился. Устраняется такая неприятность при помощи бензина, которым промывается трубочка. Можно добавить его и в резерв, но немного, иначе он станет чересчур жидким. Для того чтобы проверить насколько качественно лег резерв, ткани внутри контура смачивают и смотрят — будет ли вода переходить через него. Если это происходит, следует вновь пройтись по всем линиям резервом.
В случае, если при качественных контурах краска все равно перетекает через них, это означает то, что или ее нанесли чересчур близко к контуру, или ее слишком много для этой площади. Краски наносят мягкой кистью или поролоновым валиком.
Роспись начинают от светлых участков. Обычно расписывают в акварельной или свободной технике. Если применяется акварельная техника, контуры не прорисовываются, а ткань обрабатывается уплотнителем.
По окончанию росписи проводят обработку для фиксации рисунка, и после работа промывается в теплой воде с последующим полосканием в холодной.
Техника безопасности в процессе работы над росписью тканей
Во время выполнения работ, связанных с подготовкой материала к росписи и крашению, необходимо соблюдать правила техники безопасности:
1. Быть крайне осторожными и аккуратными с воспламеняющимися, ядовитыми и сильнодействующими веществами и помнить, что все химические вещества и красители ядовиты.
2. На рабочем месте должны находится только нужные для работы красители и химические препараты. Посуда с химическими веществами и красителями должна быть плотно закрыта. На ней должны быть этикетки с разборчивым их названием. Не рекомендуется брать препараты руками, пробовать их на вкус.
3. Изготовление красильных, химических растворов необходимо делать при открытых окнах или в помещениях с вытяжным шкафом.
4. Некоторые вещества при смешивании вступают между собой в реакцию, выделяя большое количество теплоты, вследствие чего возможен пожар.
5. Необходимо очень осторожно обращаться с кислотами и особенно с их концентрированными растворами, так как они раздражают слизистые оболочки, могут привести к сильным ожогам кожи. Хранить их надо в плотно закрытой стеклянной посуде, в случае попадания кислоты на кожу необходимо сразу же промыть ее сначала водой, а потом слабым раствором соды. Во время приготовления кислотных растворов нужно помнить, что кислоту нужно вливать в воду, а не наоборот.
6. Необходимо быть очень осторожным во время изготовления резервных растворов для холодного и горячего батика. Компоненты этих смесей (резиновый клей, парафин, не говоря уже о бензине) являются сильно воспламеняющимися и взрывчатыми веществами, а пары парафина очень вредны. Резервные смеси необходимо варить на закрытом огне в хорошо проветриваемом помещении, при этом нельзя нагибаться над посудой, вдыхать выделяемые пары.
Подготовка тканей и рабочее место художника
В книге древнего Китая «Чжоу ли» периода Хань (II в. до н. э.) подчеркивается тесная связь подготовки нитей к окраске с процессом окрашивания: «Выварщики приготовляют шелк, который окрашивают красильщики. Если первая работа не выполнена, то краски не сядут на шелк». Эта цитата говорит о важности подготовки ткани для батикирования. Приготовление ткани можно разделить на три этапа: а) промывка; б) выварка; в) выбелка.
Древние китайские мастера по выделке знаменитых шелковых тканей считали промывку одним из важных этапов, и вот любопытная цитата из «Чжоу ли»: «Выварщики шелка обрабатывают шелковые нити горячей водой, они промывают шелк в нитях очищенной водой. Через семь дней они помещают нити сушиться в земле на глубине (около 25 см) и сушат на солнце. Днем нити сушатся на солнце, ночью их помещают в колодец. Эта операция длится семь дней и семь ночей. Именно это называется промывка водой шелковых тканей».
И вот спустя две тысячи лет наша современница, прекрасный художник по батику И.В. Трофимова с не меньшей строгостью подходит к промывке тканей: «Хлопковую ткань одну-две ночи вымачивают в воде, потом стирают, сушат, кипятят в рисовом отваре, опять сушат, отбивают деревянным вальком, чтобы она стала гладкой, а только потом натягивают на раму».
В художественной росписи можно использовать различные ткани: из целлюлозных волокон (хлопок, лен, вискозный шелк); различные виды натурального шелка; ацетатный шелк; ткани из полиэфирных волокон (лавсан, теторон и др.); ткани из полиамидных волокон (капрон, нейлон и т. д.); ткани из полиакриловых волокон (нитрон, акрилан). В работе можно использовать ткани, бывшие в употреблении, — одноцветные и с набивным рисунком, но они требуют более тщательной обработки и подготовки. Во всяком случае, как новые ткани, так и старые требуют всех этапов подготовки. Как это было в Древнем Китае, сегодня художники — батикисты работают на хорошо подготовленной поверхности. Вот несколько советов по обязательной подготовке ткани.
Подготовка хлопчатобумажной ткани
1. Промывка (или намачивание)
Материал замочите в мягкой дождевой или снеговой воде. Если такой нет в данный момент, то приготовьте лед в морозильнике и растопите его. Вымачивайте ткань двое суток. Затем ее необходимо простирать в мыльном растворе, хорошо прополоскать и высушить.
2. Выварка
Хлопчатобумажный материал вываривайте для устранения оставшихся на нем примесей жира и воска. Вываривание производится с кальцинированной содой или с содой для стирки. При отсутствии кальцинированной соды можно использовать пищевую, которую следует обжечь на противне при температуре 120—130еС. При обжиге пищевая сода превращается в кальцинированную.
Для выпаривания 500 г сухой ткани необходимо 14—15 л подогретой до 50°С воды, 150 г кальцинированной соды и 150 г натертого сухого мыла для стирки. Соду и мыло растворите в трех литрах воды при энергичном помешивании деревянной лопаткой. Полученный раствор добавьте к остальным 11- 12 л воды. Предназначенный для кипячения материал положите в эмалированную посуду и залейте приготовленным раствором, поставьте на огонь и постепенно повышайте температуру раствора до 80—90°С в течение 1,5—2 ч. Во время вываривания материал переворачивайте деревянной палкой и время от времени к раствору доливайте смягченную воду.
После вываривания материал прополощите два раза в мягкой горячей воде (температура 70—80°С), а затем в холодной.
Можно проверить, произошло ли вываривание материала. Для этого выдерните из него нить и опустите в стакан с холодной водой. Вываренная нить через 1—2 минуты должна утонуть в воде.
Выполосканный материал поместите в холодную воду, подкисленную уксусом (0,5 л уксуса на 15 л воды). Подержите материал в этом растворе 2 мин, после чего прополощите несколько раз в холодной воде.
Если ваша хлопчатобумажная ткань имеет белый (хорошо выбеленная) цвет, то на такой ткани уже можно работать. Но встречаются ткани невыбеленного типа: «бязь», «подкладочная» и др., которые после выварки необходимо отбелить, чтобы краски имели яркий тон.
3. Выбелка
Выбелку, или отбеливание, ткани нужно проводить в открытом, хорошо проветриваемом помещении, так как пары отбеливающего хлора вредны для здоровья.
Хорошо вываренный материал погружают в раствор «Белизны». Для этого 500 г сухой ткани погрузите в раствор 14—15 л воды с 125 г «Белизны» и подержите 1,5—2 ч при обычной температуре, прижав ткань доской до полного потопления. После отбеливания прополощите несколько раз в холодной воде. Положите в эмалированную посуду, залейте 15 л воды, подкислите 0,5 л уксуса, выдержите в течение 2 мин и снова прополощите в холодной воде. Затем сравните высушенную ткань, например, с белой чертежной бумагой или медицинской ватой, приняв их за эталон белого цвета.
Подготовка шелковых тканей
Промывать и намачивать шелковые ткани необязательно, а вот вываривать нужно.
1. Выварка
Возьмите 2—3 л смягченной воды, растворите в них 8 г кальцинированной соды и 85 г нейтрального туалетного мыла, энергично взбейте, размешайте, затем добавьте еще 10 л воды и погрузите 500 г сухой ткани в эмалированную посуду. После этого медленно (в течение 30 мин) подогрейте раствор до температуры 90—94°С, при которой выдержите материал 2—2,5 ч, затем ткань прополощите сначала в горячей, а затем в прохладной и холодной воде. Выполосканный материал залейте раствором из 100 г нейтрального мыла, растворенного в 12—13 л смягченной воды, и нагрейте до температуры 90°С, при которой выдержите материал в течение 1,5—2 ч. Теперь снова прополощите последовательно в горячей, прохладной и холодной воде.
2. Выбелка
Приготовьте раствор: 80 мл 30%- ного раствора перекиси водорода и 5 мл 28%-ного аммиачного раствора на 5 л смягченной воды. Ткань положите в эмалированную посуду, залейте раствором, нагретым до температуры 50— 55°С, и оставьте на 5—6 ч. После этого прополощите его последовательно в прохладной и холодной воде.
Подготовка синтетических тканей
Ткани из синтетических волокон имеют полую структуру и плохо набухают в водяной среде, поэтому плохо окрашиваются. Из синтетических тканей в домашних условиях можно расписывать нейлон, капрон. Ткани из синтетических волокон не вывариваются и не отбеливаются.
Предварительная подготовка ткани заключается в стирке с целью устранения жирных веществ и других случайных загрязнений.
Смоченный материал положите (500 г) в эмалированную посуду и залейте раствором, содержащим 30 г туалетного белого нейтрального мыла и 2-3 г кальцинированной соды на 12 л смягченной воды. Раствор нагрейте до температуры 60—70°С и выдержите в нем материал 20—30 мин. После этого прополощите его несколько раз в холодной воде.
Мы подробно рассмотрели два основных подготовительных этапа перед художественной росписью: подготовка краски и ткани. Далее разговор пойдет об организации рабочего места, об инструментах, приспособлениях и других материалах, которые необходимы для выполнения любого вида батика.
Инструменты для холодного батика
Для росписи способом «холодный батик» необходимо иметь набор стеклянных трубочек различного диаметра. Для этого можно использовать чертежные стеклянные трубочки или медицинские пипетки-капельницы. Однако опытные мастера при постоянном большом объеме работы используют специально изготовленные стеклянные трубочки 20—25 c длиной с тонкими загнутыми кончиками, на небольшом расстоянии от которых имеются утолщения — резервуарчики для резерва. Чтобы набрать в трубочку резерв, тонкий конец ее помещают в сосуд с резервом, а через широкий конец втягивают его в трубочку до половины ее объема или до заполнения резервуарчика. Во время работы на ткани тонкий конец трубочки обтирают ватой и обводят им контуры рисунка, резервируя их. В перерывах трубочку быстрым движением поворачивают загнутым концом вверх. После работы трубочки промывают в бензине и для предохранения канала от заклеивания вставляют внутрь отрезки стальной струны.
Организация рабочего места
Для занятий художественной росписью тканей необходимо светлое, хорошо проветриваемое помещение. Каждое рабочее место представляет собой стол — тумбочку с двумя или большим количеством отделений. Здесь хранятся ткань и необходимые для росписи приспособления. Размер верхней крышки стола — 1 м . На этот стол укладывается деревянная раздвижная рама — пяльцы, состоящая из четырех брусков с утопленными в пазах крючками. Крючки на раме служат для накалывания ткани, а потому должны иметь острые кончики и не выступать над брусками рамы. Крючки и бруски рамы покрываются химически стойким лаком для предотвращения ржавления и загрязнения. После накалывания и натяжения ткани на раму ее положение фиксируется винтами-барашками, делающими раму устойчивой. Это вариант идеального рабочего места батикиста в мастерской или учебном классе по художественной росписи ткани. На обыкновенных или раздвижных рамах на расстоянии 5—6 мм от краев реек не менее 2 см друг от друга набейте гвозди, проходящие сквозь рейку. Они должны выступать над рейкой на 12—13 мм и быть не толстыми, с острыми концами.
Можно применять специальные крючки для натяжения полотна. Бывают в продаже крючки с пружинками, которые удерживают ткань на весу.
Они крепятся к раме при помощи резиновых колец или вставных зубов. Крючки покрывают специальным лаком или протирают тряпкой, смоченной спиртом. Профильная рама оклеивается липкой лентой (скотчем) и после загрязнения заменяется.
Однако часто начинающие заниматься батиком не могут иметь таких условий, поэтому можно обойтись любым столом, покрытым клеенкой, размер стола — не менее 1 кв. м. К задней стороне стола, если он стоит не у стены, следует прибить экран — для того, чтобы можно было упирать раму с натянутой тканью.
Рамы могут быть разные:
1. простые вышивальные пяльцы для пробных эскизов или небольших миниатюрных росписей;
2. подрамники для натягивания холста, которые используются для живописи масляными красками. Рейки, из которых делается такой подрамник, должны быть обработаны под углом (рис. 30), чтобы ткань не прилегала плотно к поверхности рейки. Такие подрамники можно использовать для небольших работ, которые после готовности будут сниматься с этого подрамника: платок, салфетки, шарфик…;
3. рама для определенной композиции, например декоративного панно, которое в дальнейшем будет оставлено на этой раме и оформлено багетом. К выполнению таких рам нужно отнестись особенно внимательно. Во-первых, необходимо рассчитать ширину рейки и размер рамы, чтобы при натягивании на нее ткани раму не повело. Для этого используется хорошо высушенный брусок из сосны. Во-вторых, необходимо учитывать качество ткани, на которой будет выполняться роспись. Для хлопчатобумажных тканей ширина рейки должна быть больше, чем для шелковых. Рейки должны быть скошены так, чтобы ткань не прилипала к ним, особенно во время работы с горячим батиком. Углы такой рамы следует собрать в «поддерева», без уголков, которые могут просвечивать, особенно на шелковых тканях;
4. для быстрых, пробных работ, а также для шелковых небольших росписей для одежды, когда ткань нельзя закреплять кнопками и гвоздиками, используют картонную коробку без верхней крышки и прикрепляют ткань портняжными булавочками к краю картона. В таком случае края ткани не намачивают. Это годится и для холодного батика.
Закрепление ткани на раме
Самый простой и удобный способ (помимо описанной выше рамы со специальными крючками) — работать с канцелярскими кнопками, особенно с трехзубчатыми. Однако у них есть большой недостаток — при натяжении влажной ткани, особенно когда она пропитана соляной загусткой для свободной росписи, кнопки покрываются ржавчиной, плотно входят в ткань, и на этом месте, после снятия кнопок, возможны разрывы. В этом случае необходимо пропитывать кнопки специаль¬ным химически стойким лаком или хромировать. Если нет такой возможности, раму необходимо выполнять на 7-10 см больше нужного размера, чтобы потом линию накопления ткани убрать по всему периметру.
Для прикрепления ткани на раму можно использовать нержавеющие мебельные кнопки или мебельные гвоздики.
В тех случаях, когда ткань не снимают с рамы до конца работы, ее можно прибить маленькими нержавеющими гвоздиками. Это возможно при выполнении работы с холодными резервами, не требующими окончательной тепловой температурной обработки или запарки изделия.
Когда работа на временной раме закончена полностью, ее можно приклеить к выставочной раме (если это декоративное панно) клеем типа БС-К-М или ПВА.
Иногда приходится делать роспись на готовом изделии: например, декоративные наволочки или фрагменты блузки, платья. Для того чтобы не испортить готовое изделие, деревянную раму нужно обтянуть чистой белой хлопчатобумажной тканью или бинтом и прикрепить ткань портняжными булавками. Во избежание попадания цветных капель красящего раствора на свободную поверхность ткани с обратной стороны рамы прикрепите полиэтилен. В этом случае работать нужно очень осторожно, ювелирно.
Если приходится расписывать одежду после первой примерки, уже подогнанную по модели и имеющую боковые машинные швы (в таком случае шов на спинке не выполняется), то изделие в развернутом виде прикрепляется к раме нитками. Для этого по всему периметру платья на расстоянии 7—10 см следует выполнить временные воздушные петли и через них натянуть прочной ниткой или шнуром ткань на раму.
Натяжение ткани на раму
Натягивать на раму можно влажную и сухую ткань. Если работа будет выполняться свободной росписью, то лучше натянуть сырую ткань. Для горячего и холодного батика ткань может быть сухой. Начинать натягивать лучше с середины верхней рейки, растягивая ткань только по рейке. Причем работать лучше симметрично, т. е. от центральной кнопки ткань на 7—8 см прикрепляется влево и вправо, далее натягивается на нижнюю рейку: точно так же — от середины, но здесь производится довольно сильная натяжка и по долевой основной нити, вместе с растяжкой по утку. Затем натягиваются боковые стороны. И опять: на правой боковой раме ткань не натягивается, а на левой сильно подтягивается уже по утку. Ткань должна быть натянута сильно и гладко, чтобы не было заломов и перекосов.
Ткань, натянутая во влажном состоянии, при высыхании натягивается еще сильнее.
Перевод рисунка на ткань
Рисунок переводится на ткань, предварительно натянутую на раму. Его можно нанести при помощи легких карандашных штрихов, импровизируя тут же, на ткани, перерисовывая с оригинала. Его можно перевести точнее, если оригинал или его копию подложить под ткань. Но обычно рисунок сначала производят тушью или черным карандашом, на плотной бумаге. Потом эту бумагу с рисунком подкладывают под ткань. Работающий видит рисунок через ткань и батицирует. Затем бумагу отделяют от ткани, а ткань расцвечивают.
Если выполняется орнаментальный рисунок для платка, то вариантом для шаблона служит легкая деревянная рама с натянутыми на ней шнурками, образующими сетку из правильных квадратиков. Работающий накладывает шаблон на ткань и в центрах квадратов резервирует фигуры или окрашивает их. Этот шаблон удобен тем. что дает возможность сквозь сетку видеть все поле ткани.
При работе над панно необходимо краской сделать на бумаге так называемый «картон» — контурный рисунок всей композиции в натуральную величину. Иногда на «картоне» некоторые формы композиции прокладывают цветом, затем, положив «картон» под ткань, натянутую на раму, и временно закрепив его булавками или нитками, легко, мягким карандашом переводят рисунок. Для этого раму с приколотым «картоном» можно прислонить к стене, положить на стулья или на пол в горизонтальном положении. Если ткань плотная, то раму приходится ставить против окна или против какого-либо источника света, чтобы рисунок был виден через ткань.
На очень плотных, грубых тканях рисунок приходится воспроизводить, смотря на проект или способом «припороха». В этом случае «картон» по всем основным линиям контуров композиции предварительно посыпают через наколотые отверстия порошком гранита или угля.
Могут быть использованы и другие способы перевода рисунка на ткань. Так, например, «картон» крупнораппортных декоративных тканей и больших панно можно разрезать на части по контурам и пользоваться ими как выкройками или лекалами.
При росписи некоторых бытовых вещей (салфеток, покрывал, скатерть, а также одежды) можно переводить на ткань, но с лицевой стороны. Во время стирки изделия контур простого мягкого карандаша исчезает. Прежде всего, на тонкой бумаге выполните рисунок (лучше всего копировальным карандашом). Затем рисунок, выполненный на бумаге, положите таким образом, чтобы сторона, исчерченная копировальным карандашом, легла на ткань. Слабо нагретым утюгом прогладьте бумагу, рисунок при этом перекопируется на ткань.
Источник: Гильман Р.А. / Гуманитарные науки / Искусство / Художественная роспись тканей. Издательство: Владос